唐代和宋代卷草纹区别(4篇)

篇一：唐代和宋代卷草纹区别

　　宋朝服饰特点

　　摘要：多姿多彩的唐没落了，取而代之的是宋。政治上虽然开放民主，"但由于程朱理学"的思想禁锢，和对外政策的妥协退让--服饰文化不再艳丽奢华，而是简洁质朴。宋代女装拘谨、保守，色彩淡雅恬静，襦衣、褙子的"遮掩"功能加强，一切的"张狂"刹时都收敛了许多。宋时不论权贵的皇亲国戚，还是一般的百姓，都爱穿着直领，对襟的背子，因为既舒适得体，捷又显得典雅大方。

　　关键词：宋朝

　　理学

　　服饰

　　褙子

　　特点

　　一、宋朝的政治文化对其服饰的影响

　　宋朝建立于公元960年，统一的社会局面带来了宋朝经济的繁荣。“偃武修文”的基本国策，使程朱理学逐步居于统治地位，在这种思想的支配下，人们的美学观念也相应发生变化，服饰开始崇尚俭朴，重视沿袭传统，朴素和理性成为宋朝服饰的主要特征.宋代理学是以儒家经学它对宋代服饰产生较大的影响。它强调封建的伦理纲常，提倡“存天理，去人欲”。在服饰制度上，表现为十分重视恢复旧有的传统，推崇古代的礼服；在服饰色彩上，强调本色；在服饰质地上，主张不应过分豪华，而应简朴。特别是对妇女服饰要求尤为严格，一改唐代妇女服饰袒胸露背的风尚。因此在这一氛围中形成的宋代服饰文化一方面不可避免地显得拘谨、守旧，另一方面也体现了它的朴实、无华。朝服作为统治阶级的服饰尤其突出了这一特点。

　　二、宋朝服饰的发展变化

　　宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代，只是与传统的溶合做得更好、更自然，给人的感觉是恢复中国的风格。

　　1、宋朝服饰特点的历史变化，从王朝初年的简朴到王朝末年的奢侈，一方面表明了社会经济的发展，另一方面也说明了统治阶级的日益腐朽。

　　2、宋代的服饰中明显地反映了少数民族的影响。宋时于较新奇的冠帽、衣裳以至鞋履，不时有“服妖”的指责，正好说明宋代的服饰处于一个不断变化的过程中，有着鲜明的时代特征。朱熹在谈到宋代服饰的渊源时，明确指出：“今世之服，大抵皆胡服，如上领衫、靴鞋之类，先王冠服扫地尽矣。中国衣冠之乱，自晋五胡，后来遂承袭。唐接隋，隋接周，周接元魏，大抵皆胡服。这是长期以来民族交往和民族融合的结果，民族之间的文化交流起到了丰富人们的物质和文化生活的作用。

　　3、在宋朝出现的缠足陋俗，说明当时统治阶级价值观念的腐朽和妇女地位的低下

　　三、宋朝女服服饰

　　宋代女装拘谨、保守，色彩淡雅恬静，襦衣、褙子的“遮掩”功能加强，一切的“张狂”刹时都收敛了许多。女装是上身穿窄袖短衣，下身穿长裙，通常在上衣外面再穿一件对襟的长袖小褙子，很像现在的背心，褙子的领口和前襟，都绣上漂亮的花边。

　　女服服饰主要有礼服和常服。礼服：其服色大致与唐代相同。常服：均以大袖上衣，长裙、霞帔为常服。

　　(一)女服礼服

　　1．宋代皇后礼服——宋代皇后礼服展示图。这是宋代皇后最贵重的服饰，平时很少穿着，只有在受皇帝册封或祭祀典礼时使用。穿着这种服装，头上必须戴凤冠，内穿青纱中单，腰饰深青蔽膝。另挂白玉双佩及玉绶环等饰物，下穿青袜青舄[xì]。

　　（皇后礼服）

　　（贵妇礼服）

　　2．宋代贵妇礼服——宋代大袖衫、长裙、披帛是晚唐五代遗留下来的服式，在北宋年间依然流行，多为贵族妇女所穿，是一种礼服。普通妇女不能穿着。穿着这种服装，必须配以华丽精致的首饰，其中包括发饰、面饰、耳饰、颈饰和胸饰等。本图为对襟大袖衫、披帛、长裙穿戴展示图。

　　（二）女服常服

　　1.宋代妇女襦裙——宋代襦裙的样式和唐代的襦裙大体相同。唯衣襟有所不同，可用右衽，也可以用在左袖，可能是受契丹族、女真族等少数民族的影响。身上的装饰并不复杂，除披帛以外，只在腰间正中部位佩的飘带上增加一个玉制圆环饰物，它的作用，主要是为了压住裙幅，使其在走路或活动时不至会随风飘舞而影响美观，史书所称的“玉环绶”，就是这种装饰。本图为窄袖短襦、长裙、披帛穿戴展示图。

　　（宋代襦裙）

　　（宋代褙子）

　　2.宋代背子——宋代妇女通常的服饰，包括贵族妇女平时所穿的常服，大多为上衣袄、襦、衫、背子、半臂等，下身为裙子、裤等。宋代背子样式，为对襟、窄袖，领、袖口、衣襟下摆都镶有缘饰。衣襟部分时常敞开，两边不用纽扣或绳带系连，任其露出内衣。

　　3.

　　“抹胸”顾名思义，护胸在前，穿着后“上可覆乳下可遮肚”，整个胸腹全被掩住，因而又称“抹肚”。另有形制稍长的“裹肚”，此类亵衣为清朝的肚兜奠定了基础。抹胸用纽扣或带子于身后系结。宋代抹胸与裹肚是两款内衣，而不是一种内衣的两个名称。从形制上讲，大致上裹肚长，抹胸短。

　　4.宋代大袖——宋代大袖，原是皇嫔妃的常服，因其两袖宽大，故名大袖。后来传到民间，成为贵族妇女的礼服。《朱子家礼》称：“大袖，如今妇女短衫而宽大，其长至膝，袖长一尺二寸。”另注：“众妾则以背子代大袖。”可见地位稍低的妇女不能穿大袖，只能以背子代替。大袖样式为对襟、宽袖，衣长及膝，领、衣襟镶有花边。此图为大袖展示图。

　　（宋代大袖）

　　四、宋朝男服服饰

　　宋代男子除在朝的官服以外,平日的常服也是很有特色的,常服在这里指"燕居服"(即居室中服用的衣物）因此也叫"私服"。宋官与平民百姓的燕居服形式上没有太大区别。只是在用色上有较为明显的规定和限制。从隋代开始,帝王统用明黄色制衣,官臣不得乱用。据文献记载,由于朝廷内赐佩金银鱼袋的公服是以紫、绯色原料制做,故一般低级官吏不得乱用,而只可服用黑白两种颜色。

　　（宋朝官服）

　　（宋朝皇帝朝服）

　　宋时常服有如下几种："袍"有宽袖广身和窄袖窄身两种类型:有官职者着锦袍,无官职者着白布袍。“襦”、“袄”为平民日常穿用的必备之服；“短褐”是一种既短又粗的布衣，为贫苦之人服用；“衫”为宋代男子穿用,外穿宽大的衫叫“凉衫”；“裳”是沿袭上衣下裳的古制，是冕服、朝服或私居服的式样。宋时也有上衣下裳的穿法。男子也穿用对领镶黑边饰的长上衣配以黄裳。燕居之时不束带,待客之时以大带束之。“直裰”是一种比较宽大的长衣。由于下摆无而背部却有中缝而称“直裰”。

　　此外宋代男式衣着，还有布衫和罗衫。内用的叫汗衫，有交领和颌领形式。质料很考究，多用绸缎、纱、罗。颜色有白、青、皂（黑）、杏黄、茶褐等。袄的质料有布、绸、罗、锦、纻丝和皮。袄的用色有青、红、枣红、墨绿、鹅黄等几种。贵族着裤质地也十分讲究，以纱、罗、绢、绸、绮、绫为多，并有平素纹、大提花、小提花等图案装饰，裤色以驼黄、棕、褐为主色。平民劳作时着裤质地比较粗劣。

　　五、宋朝人鞋子

　　宋朝人穿皮革、棉毡等制成的皮鞋、皮靴又称“马靴”或“高统靴”，原为北方游牧民族所穿，有旱靴、花靴、皮靴、毡靴、单靴、棉靴、云头靴、鹅顶靴等之分。宋代亦普遍流行皮制的皮鞋，男性多穿小头皮鞋，女性多为圆头、平头或翘头，上面也饰各式花鸟图纹。史上有力士脱靴的典故。一般人士所穿的鞋有草鞋、布鞋等，按所用的材料取名。随着鞋履文化的发展，社会上开始出现专售鞋履的铺子。

　　六、宋朝长裤子

　　开裆的丝棉裤和满裆的右侧开片裤。长裤是古代女子的内用服式，由于有裙遮盖，所以当时的裤子更强调实用性，全用素罗、素绢缝制，无花边装饰。所谓无裆或开片，主要是为使用方便而设计。这些长裤一般尺寸是：裤长为二尺三寸至二尺七寸；腰围为二尺至二尺四寸；裤口宽为七寸至一尺，开裆裤的带子缀在腰部正中，开片裤的双带缀在右侧，带长约一尺八寸。

　　七、宋朝服饰纹样

　　宋代服饰纹样有组合型几何纹的八搭晕、六搭晕、盘球等，这种组合型纹样多出现在当时颇具时代特色的织锦上，这种织锦称为“宋锦”，它是以龟背纹、席地纹、祥云纹、万字纹、古钱纹等为底中间穿插龙、凤、朱雀等兽鸟纹样和八吉、八仙、三多、三友、八宝以及琴、棋、书、画等图案组成各种工整的八搭晕锦。几何填花的有葵花，簇四金雕等；动物题材的有龙、凤、鹊、蝶、鹿、鱼、狮子等；几何纹的有龟纹、曲水纹、回纹、波纹、柿蒂纹等。花卉纹中除了继承唐朝的牡丹、茶花外又出现了梅、兰、竹、菊等符合文人审美的“君子”花卉的题材。这些花卉均因其象征美好的品质而为文人隐士所青睐，用这些花卉来比喻己高风亮节的德行。因此梅、兰、竹、菊、莲也就成为后世人们在装饰纹样上寄托美好愿望的主要内容。宝相花、缠枝花纹的形式虽然有延续唐风的痕迹，但受写生风格影响至深，花纹更为写实生动。沈从文先生在《中国古代服饰研究》中提到宋代织锦“生色折枝花的时尚，开始突破了唐代对称图案的呆板”。生色折枝花，大小串枝花成为宋代服饰纹样的主要内容与程式。

　　宋代服饰纹样多以花鸟题材为主要内容，其中折枝花式纹样和串枝花式纹样，以其写实生动、自然和谐、灵动飘逸的整体效果为特色，是宋代审美意识的典型纹样设计。折枝花式纹样即通过写生，截取带有花头、枝叶的单枝，再以写实的外形和生长着的动态作纹样，形成动与静的审美效果，在织物上的排列是将折枝花纹散点分布，并且十分注意花纹间的承转启合以及相互呼应的布局。这种构图形式除了具有婉转多姿、生动优美、形象自然的艺术风格之外，还具有简练、秀丽，给人一种古朴秀雅的感觉。串枝花的流行则与当时衣着法令密不可分，串枝花式纹样有花鸟题材与花卉题材，是在唐代卷草纹样和写生折枝花纹的基础上，发展而成的凤穿百花和百花攒龙等纹样，其组织形式是在平面织物上将众多写实型的花卉纹样呈散点分布，并通过枝、叶、藤蔓等作蛇形的反转伸展，使单个花纹紧密地连接在一起，构成了四方连续的图像。其流畅飘逸的韵律线与写实

　　的花纹形成了点与线、动与静的对比，使图形纹样既生动自然，又富有意匠之美。织物纹样在色彩上以质朴、清秀为雅，通常采用低纯度色，色彩一反唐代浓艳鲜丽之色，而形成淡雅恬静之风，打破了唐代以青碧、红、蓝等浓艳色彩为主的调子，多用浅淡的间色，如鹅黄、粉红、银灰、浅绿、葱白等较柔和的色彩，颇有韵意，显得质朴、洁净、自然、规整，形成了宋代鲜明的审美倾向。

　　宋代丝织品品种有织锦、花绫、纱、罗、绢、缂丝等。宋代织锦以成都蜀锦最有名。

　　八、宋朝服饰面料

　　宋代织造的品种也与唐代有所区别，轻薄透气的罗织物是当时流行的丝织物。中国的罗织物生产在宋代达到了历史最高峰。在炎热的夏季，尤其是在南方，罗成为人们日常生活中最常用的高级丝织品。1975年在江苏金坛县周瑀墓中出土的50多件衣物中，大多数为提花罗制品。同年，在福州黄升墓中又出土了200余件不同品种的罗织物，其罗结构有单经、三经、四经绞不起花的素罗，还有平纹和斜纹起花的各类花罗。四经绞罗是中国古代织罗技术的最高峰，这种罗织物的织造技术早已失传，成为中国丝绸技术的历史之谜。

　　宋代由于国力衰弱，财力空虚，大量织锦用于向异族纳贡或贸易，国内统治者服装面料大部分以绫纱为主，湖南衡阳何家皂北宋墓、江苏金坛茅麓南宋周瑀墓、福州北郊浮仓山南宋黄升墓出土的实物都如此。北宋初年，宋朝皇家仪仗队都穿锦绣的服装，后来就改用印花代替，印花工艺禁止民间使用。但宋代官僚地主唐仲友就违禁在家乡婺州开彩帛铺，套用公款雕制印花版印染斑缬。洛阳贤相坊民间也有著名的李姓印花刻版艺人，被称为“李装花”。《图书集成》卷六百八十一《苏州纺织物名目》讲到南宋宁宗嘉定年间（公元1208年至1224年），嘉定安亭镇有归姓者创始药斑布，“以布夹灰药而染青；候干，去灰药，则青白相间，有人物、花鸟、诗词各色，充衾幔之用”。药斑布又名浇花布，就是现今民间的蓝印花布的前身。这种印花布，是民间妇女重要的服装面料。

　　宋代刺绣工艺已经高度发展，福州南宋黄升墓出土的衣服，一般都用刺绣花边沿边。题材以写生花卉为主，并将一年四季的各种花卉组合成“一年景”的花饰，对后世也有很大的影响。

　　宋代服饰的总结

　　中国服饰经过古代、近代、现代的转变，当中面临着蜕变和再生的考验。蜕变并不意味着消亡，而是以新的方式再生。以每个时代独特的服饰存在着，各自有其特色。

　　社会形态决定社会意识。所以，从根本上来说，是各朝代的经济、政治的发展，带动了文化的发展。而服饰的变化与发展，就是文化发展的体现。宋朝服饰较为保守，穿着也较麻烦。层层叠叠，象包粽子似的把美丽的女人们包裹起来。也许是宋朝人的思想太狭隘，所以一改唐朝大胆前卫的作风，用服饰将女人们包裹了起来。宋朝的国策并不开放，经济亦不如唐朝繁荣。但是宋朝服装却别有一种清秀的美。宋朝服饰虽没有唐朝服饰那样雍容华贵，但也算是亭亭玉立，别有一种小家碧玉的风味。这种服饰也许最能体现中国儒家思想，也是最适合中国老百姓的。宋代的服装，其服色、服式多承袭唐代，只是与传统的溶合做得更好、更自然，给人的感觉是恢复中国的风格。

　　纵观五千年的中国服饰历史，尽管千变万化，但在款式、纹样、色彩、面料等方面，都融入了民族的人文精神，衣冠服饰是记载中华民族文化的光辉篇章。无论是辉煌的唐朝还是保守的宋朝，他们的服饰都有自己独特的艺术风格，这些艺术风格和特点来自他们不同的政治、经济、文化所影响的，我们不能片面的去谈哪种风格好或者坏，只能说这样的风格是最适合当时那个朝代的，如果说宋朝的变化是来自唐朝的，那么之后的元、明、清也是同样受着影响的，到最后转变成我们现在的服饰！所以说历史的发展顺序我们是不能改变的，但是我们可以通过此了解到以后的设计的应当怎样的去着重，去表达！

篇二：唐代和宋代卷草纹区别

　　宋代玉器特点（图）

　　宋代玉器的鉴定是古玉器鉴定的难题之一。很多风格相似的旧玉器，在今天我们仍然难以准确断定它是唐代的、宋代的，还是元代的，甚至明初的。但我们可以暂且仍然按照老方法将其笼统地称为宋玉。而重要的是一定要将宋玉与明朝中晚期以后制作的玉器区分开来。因为宋玉是十分珍贵的，宋玉鲜明的时代风格既是它的价值所在，也是鉴定宋玉的主要依据。

　　玉鱼莲坠

　　玉器一经制成即被珍藏，但说到古玉的鉴赏研究，在过去则附属于金石之学，加上科学考古发掘工作开展，以前识物难以准确，所以过去的鉴赏家仅能依据形制文饰的风格大致将古玉分为周玉、汉玉和宋玉，并且尤其重视周玉和汉玉，这一方面是由于古人高度的工艺技艺确实到了令近世之人惊奇的程度；另一方面，由于宋玉文饰怪诞，造型奇异，多属礼仪之器，有关“先王典章制度”，所以有敬天法祖传统的中国人自然视发同的古玉为珍宝，甚至祥瑞。乾隆皇帝鉴赏古玉的御制诗有八百首，其中只有三首是题宋玉的。现代科学时代更为准确的古玉展现在我们面前，虽然披在古玉身上的封建神秘外衣已经剥去，但从先秦直至两汉的我国玉雕艺术的光辉成就仍足以使世人赞叹，不愧为我国古代高度发达的文化艺术的代表。

　　宋代

　　玉透雕聚八仙花

　　至于宋玉，老辈鉴赏家因其远离礼器，全归玩物而不睬；现代又因科学发现的标准器少而难以从大量的传世古旧玉器中区分出来，但这并不等于可以忽视宋玉。因为大家知道，我国中世纪（约是唐宋元明时期）的文明更为辉煌灿烂。比如，宋画和宋瓷（官窑为主）以高度的思想性、艺术性和鲜明的民族性，被举世公认为我国及东方美术的代表，人类美术史上的瑰宝。玉器等工艺美术品以绘画为基础，因此必然与其有着同样的时代风格，因此也应该有相应的价值认可。宋画尚流传下几千件，何况是质地坚韧，不怕水浸火焚的玉器，问题是如何在成千上万的古旧玉器中将其鉴别出来。

　　在这方面，老一辈的鉴定家如傅忠谟先生、傅大卣先生、张永昌先生，积累了大量的经验。他们主要依据绘画及其他雕刻工艺，将历代古玉从形制文饰到玉质刀工，进行了大量严谨细致的分类排比研究，找出了唐宋元明玉器的特点。杨伯达先生又依所文献对宋玉的朝代背景进行了阐述，特别是考证出春水、秋山等大量北方游牧民族的玉器。加上虽然有限但很重要的唐辽金窖藏和墓葬的发现，使中古时期玉器的面貌日益清晰。

　　从先秦到两汉的玉器与唐以后的基本上比较容易区分，因为晋唐以后的我国社会虽然仍是封建社会，但与两汉时期相较，发生了很大的变化，影响到意识形态领域，因此美术品呈现迥异的风格。总的来说，形式上由变形的图案转为写实的形象；内容由神怪及狩猎宴乐为主题材变为以山水花鸟的自然风景及世俗生

　　活为主；社会的主导思想由追求功业荣华变为追求清幽安逸。玉雕艺术品的风格自然也发生这样的变化，连乾隆皇帝也曾认识到“刻玉为图斯鼻祖”。当然这种变化是渐变，始地晋唐，定型于五代两宋，延续至明清。另外汉玉中仍大量存在所谓礼器形制，而后代的玉器则几乎都是陈设和饰物了。加之先秦两汉考古取得了很大成就，标准器多，因此将唐以后的玉器与之区分开来比较容易。

　　接下就是分出唐、宋、元甚至辽金等时代和地域的玉器以及对其进一步认识，比如这些玉器具体的用处等问题了。尽管如前所述，老先生们已经打下了基础，但我们的实际工作中仍然遇到许多难题：许多形制和文饰跨越几代变化不大，比如龙的形态，汉晋轻矫灵动之姿与明清苍老臃肿之态，非常明显；而晚唐五代到宋元的龙，都正值健壮英武之中年，形态变化不大。其他如肿骨之鹿、衔花之鸟、鼠头之螭、穿芦之雁、多岐之流云、带托之茶盏等等，许多是从唐至宋或从宋至元都有的。另处，许多单面浮雕或透雕、背面有孔或无孔的玉饰，究竟是在带子上还是在帽子上？宋玉炉顶是不是元人帽顶？诸如此类，一时还难以明断。但笔者认为这些问题暂弄不清没关系，我们不妨仍停留在乾隆时期的水平，认识为笼统的宋玉。因为本来大的时代风格相同，比较绘画虽然已经研究得很细了，但两宋与元甚至明初院体的画，有时区分起来还需费些功夫。作为手工艺的玉雕，更是这样，风格传承，变化缓慢。我们又对比唐宋元的玉器，发现连玉质和刀工都相似。而明朝中晚期以后制作的玉器则不同了，从材质用料、设计构想到工艺水平都远不如前，因此，其历史与艺术价值相差很大，所以说重要的是要将宋玉从数量巨大的明以后制作的玉器中鉴别出来。

　　明嘉靖万历以后，随着手工业匠人的身份自由，商品经济逐渐发展起来，过去许多专为帝王贵族生产的工艺品成为市场上的商品，这是社会进步的表现。但同时难免出现粗制烂造的情况。一是数量多，传世玉器中大部分是明中晚期以后制造的；二是水平底。首先说用料，唐宋之玉俱是上等和田玉，玉质极细密温润；此后的玉器除了乾隆宫廷水准的之外，民间很多玉质不好。关键是设计和工艺水平不行。宋玉如同宋画，是写生作品，因此构图疏朗，形象生动，加之技法高超，刀工繁简得当，因而既简练又传神。比如叶芯只挖一刀则叶态舒卷；锯齿状几下则鸟翅飞张；小坑作眼动物就活灵活现，只用四刀人物就秀目通鼻??看那威严的力士、可爱的飞天、双鹤起舞、丹枫呦鹿、鱼跃水、龙探珠、仙女下凡、饺龙出岫、凌霄双放、柞石双兔??一件件如同打开了宋人纨扇册，美不胜收。而后来的则大不如前，题材设计虽然变化不大，但明显程式化，山水先是吴门派，后呈四王面目；花鸟题材也都变成了吉祥图案；人物也都面目丑陋。工艺上，要么粗糙笨拙，连定陵皇帝墓里出土的玉器也是如此，要么十分繁琐，虽精雕细镂，却如同虫蛀鼠咬。当然也不能一概否定，其中也不乏精品和能工巧匠，要么陆子冈凭什么闻名？况且后来乾隆皇帝力图振兴玉雕工艺，他凭借其帝王的实力，招名匠，用好料，不计工本，精益求精，制造了大量玉雕巨制，但从艺术水平上来比较，终究不及汉玉和宋玉，连乾隆皇帝自己也感叹：“后人端是让前人”。

　　宋代玉器上的许多装饰纹样，具有明显的时代特征，其中有一些纹饰特征还影响到元、明以至清代，因此了解这些纹饰及其使用，对研究、识别宋代玉器是非常必要的。

　　（1）云纹

　　宋代玉器、铜器上的云纹很多，《三礼图》中也有图示，大致有以下几种：三峡云。分为云头，云尾两部分，云头部分有三朵小卷云，两朵在下卷向两侧，另一朵在两朵的交连处，云尾如飘拂状，端部极尖，尾的中部有一道纵向中线，单歧云，分为云头，云尾两部分，云头近似梅瓣形，向右侧卷，云尾短而尖，如飘拂状。双歧云。云头部分分叉，卷向两侧，短尖尾，飘拂状。灵芝云，这种云纹近似于宋元时期灵芝的雕法，近似长祀形，两端内卷，中部四下。

　　（2）鱼纹

　　鱼纹的特征在“鱼式佩”中已大致写出，主要表现在身形、嘴、眼、鳞、鳍、尾等方面。

　　身形一般较古朴，有鲜鱼略显僵硬，无鳞鱼则长身，后半身回弯，体形很活，嘴部用粗阴线球出，毗鱼类玉佩鱼嘴与头之间有一道深槽隔开。鱼腮部有一道较长的阴刻弧线，自眼或略高于眼部连下。鱼眼小圆坑，明线双环，阴线的环，圆环眼内加一道弧线等多种。鱼鳞一般为细阴线网格，也有以短弧线琢出的半月形鳞，背鳍多呈锯齿状，每一告上都有短小的双阴线，膀鳍上有阴刻直线典型的鱼尾为扇状或两峻形，扇状鱼尾微有扭折表现得较灵活，尾上有细长而均匀的阴线直线，边缘呈锯齿状，两吸式鱼尾形如“人”字分向两侧其上有细长的阴线。

　　（3）鸟纹

　　主要表现在形状、种类以及具体的嘴、眼、羽毛、尾的表现，一般来看，来代玉鸟头部较简单大头细颈，尤以鸳鸯最为突出，有些鸟头上有一根翎毛嘴呈三角形端部尖后部党。眼部表现有如下几种；细长的丹凤限，小圆坑眼，阴刻三角形眼。羽毛多为阴刻细长线，翅上有一或二道阴刻横线，较精的作品羽部呈凸起的核状。琢刻细致的羽毛，羽部呈鳞状排列，鳞瓣上阴刻“小”“绊“Ⅰ”等纹样鸟的尾有卷草式（分叉卷向两侧，如蔓草）连珠式孔雀尾（每一珠内有弧形凹下）。细密的阴刻线尾，三带式锯齿状尾。

　　（4）卷草纹

　　分叉，卷向两侧，中心或有一小凸样。

　　（5）兽面纹

　　宋代玉器上较多地出现了背面纹，还出现了兽面玉佩，因此了解来代背面纹的结构对识别宋代玉器是米分必要的，下面例举的是几种不同类型的宋代兽面：四川广元来墓出土兽面五片，兽面由阴刻线勾出国眼，横眉，眉内端上卷，勾云形鼻，勾云两端下卷。安徽肥西宋墓出土玉匝柄上端所饰兽面，直鼻，鼻与眉相接，眉纹如绳纹，眉外端上折而内弯，具翼如勾云上卷。眼近似于祀形，其上有一阴刻小囵。四川广汉文化馆收藏来代背面玉片，二片，其一为如意鼻，圆凸眼，眼上一有阴刻小环，张嘴，嘴中有僚牙，背面周边有密集的阴刻短线。其二，如意界水滴形眼，眼上有阴刻小圈小耳耳中部凹下如折合，背面额顶及面颊饰密集的短阴刻小线。故宫博物院收藏的宋代玉璧上的兽面：短脸，一云影界两端向下内勾水滴形眼，眼上有阴刻小圆圈，绳纹眉额顶有密集的阴刻短线。

　　（6）龙纹

　　宋代龙纹极有特色，种类也较多，一般来看嘴角大而靠后，上唇薄而长，唇上上桃成前卷，长发、飘拂状龙须与肩处似有一道阴刻粗线相隔，腿部上端似有火焰纹，龙身网格鲜或无磷，铊尾三趾足。

　　（7）螭纹

　　头型窄长或横宽，五官集中于头前部，结构简单耳于额顶内卷；长发后飘状，人字形肩，腿弯处有阴刻卷勾。

　　宋代玉器的鉴定是古玉招名匠，华后制作的玉器器鉴定的难题的珍中物家仅能之一。很多风格相似的旧玉，特中物秋山器，在今五代两中为我国古天我们仍然难以准统的宋玉。博中古玉为珍确断定它是唐代的、宋代的格既中华明朝中晚，还是元镂，却博华古取得了代的，甚定还有许华中岐之流云至明初的。但是笔者认为这子冈凭什华中世之没什么关系，我们可以。宋玉如同物博统的宋玉。暂且仍然按照老方法将然变化不大博华此后其笼统地离礼华中饺龙出岫、称为宋玉。而重要别是考证出华中不妨仍停的是一定要将宋玉与明朝中难以从博物也曾认晚期以后制作的玉玉器以及中华至元都有的器区分开来。因为宋玉是十图案博华与唐以后的分珍贵的，美不胜博中奇异，多属，宋玉鲜明的时代斯鼻祖中博在帽风格既是它的以忽视宋物博经济逐渐价值所在，也玉和物，制造是鉴定宋玉的主要易区分博中致的分类依据。

　　玉器一经业荣华华准器少而制成即被珍藏，但说到古玉分开来。因为华，精的鉴赏研究，在过去则为帝王贵中宋元附属于金石之学，玉雕博华叹，不愧加上科学考古发掘工作晋轻矫灵华中和工开展，以前识物难武之中年，华中青灰，玉质以准确，所以过去的鉴宋玉是十中博玉器，问题是赏家仅能但与两汉时期中物这些问依据形制文饰嘉靖万历中汉玉，这一方的风格大致将器除了乾博物上的商品，这古玉分为材也都变华物一。很多风周玉、汉玉和宋玉，并玉器，问题是华物不大且尤其重视周玉和宝，甚至祥物华识到汉玉，这一方面是由于煌灿烂。比如华博术水平上来比古人高度的工艺技

　　通过学习鉴定和整理宋玉，深深感受到，宋玉和宋画一样具有无穷的艺术魅力，亦应算做艺术史上的珍宝。在流散世间古旧玉器中一定还有许多宋玉，希望引起大家对其价值的认识，收集保护并借鉴其优秀的艺术传统。

　　老玉器和现代玉器的“雕刻工艺刀法”的区别

　　老工新工的不同，源于所用工具、磨具的不同，以及这些工具的转速、效能、精确程度所产生的各种现象和留下不同的痕迹。判断老工新工就是从这里入手。

　　老工的工序（指铁铊工）大致如下：捣石、研浆（或采集自然砂）、开玉、掏膛、上花、琢玉、磨玉、打眼、上光。它们共同的特点是用人力和铁铊，转动速度不快，靠解玉砂磨玉，材料与设备同时磨损。老工用手工定位操控，精度差、几何误差大，在平行度、基准面、图形对称等方面会有出入。但老工介质细，磨削量小加工力度轻，周期长，玉件不起热。老工细心制作的玉件十分精美，形状匀称，线条流畅，掏膛宽阔，压地柔平，抛光明亮，这样的老工是精（细）工。

　　新工的工序是：玉石用砂轮开料，粗磨具砣脱坯后，用无级变速电机，带动一根软轴，软轴卡头上可以更换不同的、用人造金刚砂制成的砂轮砣头，最高转速可以达到每分钟1万转。由于金刚砂砣转速高，磨削快，制作时间大大减少，工效显著提高。也正因为这样，新工的粗工往往有快速急成的痕迹，如：转速高出现干磨现象，玉表就会起热起毛，在钻眼、开窗时因磨削量大，选用的砂轮粒度粗、磨削快，钻孔或窗口侧壁上，会见到起热后拉毛的现象，玉表呈现一些环绕钻孔或窗口的沟痕，平行毛刺，有时会看到黄焦颜色。

　　老工新工的不同之处，利用放大镜只要细心观察，总能见到不同的加工痕迹，下面就其典型特征作如下对比：

　　１、线条：老工速度慢，线条比较流畅，在线条的两侧沟边没有崩口（特别是十字交叉、网纹、也完好平整）。老工沟底呈现磨砂状，无明显长条形磨痕。这是因铁铊与解玉砂接触时才能磨玉，而解玉砂又很快被铊轮带走，只能留下短暂的磨痕，不可能划出长长的道道。做工不细的老工，有时可以见到铊轮走速不均，压力不匀，而出现的沟底坑洼，沟线有宽有窄等现象，也有重复下铊之重线等，这样的老工是粗工。

　　新工的线条是用砂轮砣，在高速磨削下快速形成的。线条的边沿往往出现玉石的崩口，使线条出现锯齿形边沿。新工线条的沟底还会有长条状磨痕，这是因为砂轮砣上的砂粒不可能排列非常均匀，总有个别砂粒稍有突起，突起的砂粒在高速转动下就会在沟底划出长条形道道。但有的新工仿老工，选用砂轮砣的砂粒很细，加工走线时用力小走速成慢，沟边也很完整，沟底没有道道而且光滑。此时，只要看看沟底有否磨砂情形，就能识别是老是新。

　　２、钻孔：老工钻孔靠解玉砂，孔壁磨砂状，如果砂粒粗会有沟痕，但沟痕不大规律，有时解玉砂排泄不畅会使孔径粗细不匀。新工金刚砂磨具，高速磨削，孔壁有沟痕成螺旋状，孔径规矩笔直。

　　３、开窗：老工开窗是在钻孔中穿过钢丝线锯，再配合解玉砂浆用手工拉玉，沿所需成形的窗口拉一圈，掏出芯子窗口便形成。它的特点是在窗口的内壁上有线锯的拉痕，此拉痕必定垂直窗口而且边口锐利。

　　新工也是先钻眼，而后沿钻眼处用高速磨具将窗口内的玉料磨去，直到取出芯子或全部磨掉。这样新工在窗口内壁上留下的磨痕，必定是平行于窗口，与老工的磨痕成90度夹角，窗口的边口不锐利。

　　４、成洞：老工制作两面不透的洞时，是用解玉砂和顶铊慢慢磨（压）出来的。由于切削量大，往往选用的砂浆砂粒粗，于是在洞的内壁上，会留下粗粗的磨砂现象。

　　新工也是用顶砣，只不过这个顶砣可以直接磨玉，于是会在洞壁上留下螺旋状磨痕。

　　５、掏膛：老工在制作鼻烟壶之类口小膛大的工件时，使用湾铊加解玉砂掏膛。弯铊是一根钢丝，下端成弯曲状，旋转时会形成一个内膛形，带动解玉砂磨削内膛使之成形。掏碗膛、环膛也是这个原理。因此在工作的内膛会留下漂亮的环形磨砂状痕迹。新工钻速高，磨削快，工时紧，往往用钻头直接向瓶膛内各个方向冲钻，而后再磨平。做出来的内膛成锥形，膛壁上部厚下部薄，很不舒服。

　　６、压地：老工精雕细琢，地子用解玉砂细心压平，不惜工时，但终因手工操作，地子只能压得柔和平整，总体来看还有误差，有深浅或轻微波浪感；新工制作效率高，工时紧，粗工地子不平，特别是边边角角处理潦草；而细工用机器与工具操作，地子特别平整无误差。

　　７、抛光：老工抛光均匀，柔光柔润可爱，玻璃在地下埋藏千年出土仍然明亮反光，很少能见到磨痕。老工未抛光处和抛光处的反差小，这是因为解玉砂比金刚砂软，而且混有其他杂质，加工后留下的糙面比较光滑，虽未抛光但与抛光面相比反差不大。

　　新工抛光急成，特别是粗工，工件上的弯曲弧度时有过渡不匀，边边角角留有死角，有的地方能见到抛光磨痕或加工磨痕，未抛光处与抛光处的反差大。在高速强力抛光下，有过度磨光（损）现象。

　　８、圆雕：在雕刻弧面圆面时，老工细腻无过度磨损，而新工磨削快掌握不好，圆弧不圆滑，会有棱起的现象。

　　９、粗沟：开挖粗沟时往往用铊扩切，老工下铊细腻。新工加工快速，有过渡不均等粗糙现象，边坡有磨痕。

　　以上９点不是每件玉器都会全有，有些特征表现也会不够典型。但综合观察，这项不清那项清，是老工还是新工也就可能判断了。

篇三：唐代和宋代卷草纹区别

　　天工｜2022年第14期唐马蹄形与宋半月形梳篦的形式美探究李?颖?闫?彦江苏第二师范学院美术学院［摘?要］通过对唐代马蹄形梳篦和宋代半月形梳篦的形式美进行研究，结合唐宋时期特殊背景下的文化差异，找出影响唐宋梳篦风格变化的因素，探究其形式美，发掘梳篦的艺术魅力和存在价值，从而保护中华优秀传统文化，坚定文化自信。［关键词］唐宋梳篦；造型；纹饰；精神内涵［中图分类号］J529????????????［文献标识码］?A［文章编号］?2095-7556（2022）14-0012-03?本文文献著录格式：李颖，闫彦.唐马蹄形与宋半月形梳篦的形式美探究［J］.天工，2022（14）：12-14.梳篦属于栉，是梳理头发的一种工具，也是古代女性装扮发髻的重要首饰之一。梳篦的产生是人类审美意识的体现，同时也是探究美术发展过程的物化证明。一、文化溯源梳篦的发展属于工艺美术的范畴，反映了时代的思想，体现了社会生活方式。“刮摩之工：玉、楖、雕、矢、磬。”（《考工记》）记录了梳篦最开始的制作方法。起初人类将天然材料作为原料，后来渐渐在劳动中掌握了运用石器的技术，能对石料、兽骨等进行简单的加工，随着金属工具的广泛应用，梳篦形态的艺术性也就慢慢提高了。随着时代的发展，人们运用不同的艺术表现手法与制作工艺制作出具有审美价值的梳篦。唐宋两个时期的梳篦从选材起就琳琅满目，从石、木、骨天然材料的选择到金、银、锡等金属材料的进阶，不同材料呈现出来的感觉截然不同，从朴素实用到金贵多彩。唐宋时期，梳篦的制作过程随着材料的不断变化也引入了相当多的加工手法，使得梳篦形制多种多样，看上去也更为精巧细致。二、唐马蹄形和宋半月形梳篦的形式美探究唐宋时期，我国工艺美术的发展达到鼎盛时期，人们喜爱用梳与插梳的习俗也空前流行，各种形制的梳篦随着时代潮流被制作出来。“传统工艺具有物质和精神的双重属性，体现着人与自然的关系、社会生产水平、人们的生活方式、审美意识和时代精神。”①唐马蹄形梳篦和宋半月形梳篦就是典型的代表，它们在造型、艺术风格和精神内涵上都有值得研究的地方。（一）物境——形制特征梳篦是人民生活的反映，既体现了人民生活方式和审美意识的演变，又体现了社会生产水平的变化。唐宋社会多元化导致梳篦造型特征的多元化和自由化，这种多元化和自由化有着更大的发展空间。唐宋时期，梳篦作为装饰品，妇女会根据自己的脸型和发髻进行挑选，具有锦上添花的效果。1.唐马蹄形拱形见整唐人盛行插梳之风，在流传至今的许多艺术作品中都有描述，例如杜牧《张好好诗》中说：“赠之天马锦，副似水犀梳。”水犀梳也是梳篦的一种。在唐代，金银梳篦的制作工艺发展十分迅速，其制作水平达到鼎盛。唐代的金银梳篦器物虽小，却采用了非常多的手法，工艺精巧的梳篦上各种纹饰交错布局又融为一体，令人赞叹不已。金银梳篦作为一种发饰在唐代妇女的发髻上争奇斗艳，马蹄形就是其中的一种。从形制上来看，马蹄形梳篦在外形上呈现为马蹄状，也就是顶部呈现拱形的特征，给人一种上圆下方的感觉，因此马蹄形梳篦可分为上下两个部分来欣赏。上半部分梳背为圆拱形，注释：①闫彦：《承传与创变——大运河文化带（江苏段）传统工艺的发展路径研究》，《美术大观》2021年第4期，第87页。基金项目：江苏省教育厅高校哲学社会科学基金项目“大运河文化带（江苏段）传统工艺的创意设计转化路径研究”（项目编号：2019SJA0574）；江苏第二师范学院科研课题（项目编号：JSSNU21JJ04）。作者简介：李颖（2000—），女，汉族，江苏淮安人，本科在读，研究方向：视觉传达设计、设计教育、传统工艺。闫彦（1982—），女，汉族，安徽马鞍山人，硕士，讲师，研究方向：视觉传达设计、设计教育、传统工艺。12工美史话拱形相对较高；下半部分为梳齿，梳齿整齐，呈梯形且分布较匀称。梳背和梳齿之间有一条较为清晰的分界线，使两个部分无明显的连接感。同时梳背并未将梳齿包裹，两个部分呈平行状态，在大小上分布均匀，远远看上去是一个完整的个体。唐代是我国工艺美术发展的一个重要转折时期。从造型方面看，唐代梳篦相较于前朝更偏向装饰化，将梳篦制作成马蹄形，使得其插在发髻间不易滑落。另外，皇帝的喜好容易成为一个国家的潮流，唐代统治者善于骑马，精于骑射，唐太宗李世民尤爱收藏汗血宝马。在唐代，骑马也是一种身份地位的体现。因此，唐马蹄形梳篦独具匠心的外形是否是一种民族文化的象征，还需要更细致的考究。2.宋半月形宽圆见朴宋代半月形梳篦在造型上更具突破与创新。宋代梳篦一改唐代独特的马蹄形造型，在其基础上增大梳篦宽度，整体从宽箕形、高拱形慢慢演变成为更大的半月形。与唐代马蹄形梳篦不同，空间布局在宋代梳篦的梳背上更为合理。宋代半月形梳篦梳背的拱形角度没有那么高耸但显得更加圆润，弧度明显平缓许多，梳背和梳齿之间自然形成了一道边缘线。唐宋梳篦从单纯的梳妆用具一跃成为妇女头部装饰的主要首饰之一，两种不同形制的梳篦外形给人带来截然不同的观赏体验。唐代马蹄形梳篦和宋代半月形梳篦在造型上各有时代特征，宋代半月形梳篦在唐代马蹄形梳篦高拱背的基础上往宽扁的方向发展，能够更有效地分配空间。梳背与梳齿的关系在宋代半月形梳篦中密切很多，已不再是两个单独存在的个体，而是呈现为一种梳背包裹梳齿的状态。梳背和梳齿所占面积也不像唐代梳篦那样均匀，梳齿占据更大的比例且多而密，这就使得宋代梳篦的握手都比较窄。宋代半月形梳篦流行包边工艺，整个梳篦在材料与颜色上相较于唐代的金银梳篦更倾向于选择银质镀金包边和锡包边。在造物的角度上，宋半月形梳篦删减了繁复的装饰纹饰，显得更简约大方。（二）艺境——图造意趣田自秉先生在《中国工艺美术史》中谈道：“装饰纹样内容的演变，决定于人类社会的发展，反映人类社会经济生产的水平。”①鉴赏器物的重要方面之一就是器物的纹饰题材与图案风格，这也是判断一件器物价值的重要方面。不同时期器物纹饰的素材内容、艺术构思、创作方式以及所传达的思想也存在差别。1.唐马蹄形求新求异随着社会生产力的发展，唐代梳篦的纹饰相较于前朝有了不一样的变化。首先，唐代人民生活富足、安逸，更倾向于真实地反映现实生活。这就使得装饰纹样不再追求以神明为主，而是在取材上面向自然，大量采用花草等植物纹饰。其次，唐代对外开放，打开国门，历史上举世闻名的丝绸之路就是对外沟通的途径之一。唐代对外来文化具有极大的包容性，将东方文化和西方文化相结合，中外工艺美术进行碰撞与交流，使梳背上的纹饰既独特创新又贴近现实生活，带动了整个唐代审美的新风气。同时，唐代国力强盛、经济繁荣，开放的政策使得人们的审美观念也不断改变。在唐代，不管是宫娥嫔妃还是平民妇女，各个阶层的女性都喜欢在发髻上插以梳篦来进行装饰打扮，从而客观引导了梳篦装饰艺术的进一步转变。唐代在前朝的基础上积累经验，在图案装饰上求新存异，将传统图案重新考量，将灵感来源与身边熟悉的事物相结合，增添了人们在当时社会环境下获得的温馨感与满足感。如唐缠枝忍冬双鸟纹大栉就采用了植物类的忍冬纹与动物类的双鸟纹。为更好地突出主纹，唐代梳篦在梳背上还会选择用连珠纹、卷草纹、鱼子纹、菱形方格纹等纹样作辅助，来表现大自然的美好。唐代梳篦的装饰一改以前以动物纹占主导的传统特色，极为繁密复杂的植物纹在唐马蹄形梳篦中占有一席之地，富有浓厚的生活情趣。如各种常见的海棠花纹、牡丹花纹、宝相花纹等都被运用在梳篦纹饰上，且这些花叶丰硕宽大、花朵饱满喜人，在马蹄形有限的梳背上全部雕刻纹饰，不留空隙，使整体显得极尽奢华，呈现出一种健康向上的美感。2.宋半月形井然有序宋代半月形梳篦中装饰性最强的部分专属于梳背，极其细致。宋半月形梳篦包边常常饰有各种植物以及几何连续性纹样。这一时期的梳篦背部纹饰在唐代的基础上进行改良创新，花朵纹饰的运用也更加得心应手，沿着此前的装饰基础与样式发展，最终转型为纯粹意义的装饰图案，走入寻常百姓生活。宋代梳篦很少有繁缛的装饰，给人一种清淡的美。宋代半月形梳篦以花卉图案为主要图形，选择的也是带有吉祥寓意的花朵，如牡丹、梅花、海棠等，体现出清新雅致的风格。社会存在决定社会意识，宋代的政治、经济以及文化影响着梳篦的制作要求。人们不再追求浮华艳丽的艺术风格，提倡一种平淡之美。宋注释：①田自秉：《中国工艺美术史》（修订版），东方出版中心，2010，第165页。13天工｜2022年第14期半月形梳篦容易用手握住来梳理头发，在选材上也偏向坚固的玉、木等，相比于唐代金银梳篦来说不容易变形且使用期限会变长。唐宋以来，大量的植物花卉、祥禽瑞兽等成为图案纹饰装饰的主流，制作梳篦的匠师构思巧妙，追求纹饰外在与内在的联系，使梳背上的装饰形成一个独立完整的主题，仿佛在看一幅幅栩栩如生的自然美景。现存于扬州博物馆的唐代伎乐飞天纹金栉将唐代人们对金银梳篦的追求刻画得淋漓尽致。梳背中心为对称的如意纹，左右两边各有一名奏乐的仙子，身形向上且轻柔。以卷草纹为铺垫，周围的纹饰分不同层次，最外面一层是梅花与蝴蝶相绕，蝴蝶翩翩起舞，意境深远。整个梳篦背部层层包容、疏密有致，整体纹饰细密繁缛、布局丰满，呈现出雍容饱满、精巧繁丽的特征。这把金栉将不同种类的纹样相结合，体现出制作工匠丰富的想象力与高超的技艺。而现存于南京博物院的宋代描金骨梳篦所传达的感觉就截然不同了。它是典型的半月形梳篦，梳背上有遗留的描金部分，整个梳篦看上去细密有度、井然有序。梳背上的牡丹花纹饰呈中心对称，牡丹花周围均匀分布着镂空雕刻的花草，没有那么多纹饰的堆叠与包裹，宋代半月形梳篦精致、清秀的审美特点得以体现。唐宋时期的梳篦纹饰贴近自然，动物纹样也逐渐摆脱神性向写实化转变。如唐代花鸟题材梳选用双鸟纹为主图案，佐以卷草纹、连珠纹等进行装饰，将不同的动植物设计穿插在一起，体现出一种蓬勃向上的精神力量，反映出人们当时对安定和谐社会的满足和对一些吉祥美好事物的追求。牡丹花纹饰在唐宋时期也广为运用，正因为这些图案纹样的巧妙选材与合理布局，创造了灿烂的唐宋梳篦文化，使这个小小的器物得到人们的青睐。（三）情境——精神内涵时代在发展，人们追寻美的步伐也不断前进。随着时代的进步，人们受教育水平逐渐提高，审美能力也随之提升。唐宋时期，梳篦从单纯的工具转变成为人们审美追求的体现，突显了人们日渐丰富的精神世界。1.唐马蹄形尚礼崇德插梳篦习俗是唐代妇女头饰文化中不容忽视的一种。唐代是我国封建社会高度发展的一个时期，统治者采取开放的政策，人们的思想得到解放。女性在社会责任感方面的担当，使得其社会地位不断提高，各种思想与文化的冲击使她们敢于摆脱束缚，颠覆传统，对追求新鲜的东西有极大的好奇心。因此，将梳篦作为装饰物插入发髻间是她们追求创新、敢于挑战传统的结果。14梳篦样式的雍容华贵、娇艳夺目是其身份地位的有力证明。各个阶层的妇女在钟爱的发髻上争奇斗艳，皇室贵族尤甚，京城及周边出土的金银制梳篦最多。越是繁密复杂的梳篦，越是金银制作的梳篦，就越能够体现身份的尊贵。在唐代，人们追求富丽堂皇、带有吉祥寓意的梳篦款式与纹样，工匠通过材料的选择与纹饰的搭配制作出雍容华贵的梳篦，将金银的华美璀璨发挥得淋漓尽致，来满足追求礼制、追崇吉祥福瑞的唐代人们的需求，给人以美的享受。因材料的特殊性，金银制梳篦很少被用于梳理头发。如唐鎏金花卉纹银梳的梳背上三朵大花占据视觉中心，加上其他纹饰的点缀，显得华丽丰满。2.宋半月形追求雅致宋代对于插梳的理解尤其深刻，与人们简约质朴的审美观念有关。一方面，宋代在政治上有些软弱且经济也不如唐代那样发达，因此在梳篦的制作上也没有唐代丰满华丽，材料大多选择玉或木头。另一方面，文化的熏陶也影响着当时人们的审美观与价值观。宋代强调理性，宋词区别于唐诗，在文人雅士的笔下，宋词中出现了许多其貌不扬但又被赋予了高洁品质的事物，借物喻人，体现出可贵的精神品质。这种文学思潮影响着人们的精神追求，宋代的人们不再像唐代那样喜爱张扬、自由的表达方式，而是追求平淡之美，追求一种淡泊而含蓄、言简而意繁的境界。宋代女性追求的梳篦纹样也受到宋词的影响，如宋辞那样词藻简约但寓意精简，在她们的眼里，美好的事物是和女性息息相关的，如梅花、兰花等，在梳篦的装饰纹样上也找寻一种自由之美。三、结语梳篦是历代劳动人民、工匠和手工艺人的伟大创造和智慧结晶。不同形制和纹饰的梳篦在历史发展中占据了一席之地，或繁丽、或清秀的模样都是其属于每个朝代的密语，推动着中国工艺美术的发展。参考文献：［1］闫彦.承传与创变：大运河文化带（江苏段）传统工艺的发展路径研究［J］.美术大观，2021（4）：87-89.［2］田自秉.中国工艺美术史（修订版）［M］.北京：东方出版中心，2010.［3］张柯.唐代梳篦研究［D］.太原：山西大学，2015.［4］吴珺.唐奏乐飞仙纹镂空金栉工艺浅析［J］.遗产与保护研究，2017（2）：172-174.

篇四：唐代和宋代卷草纹区别

　　宋代的服饰艺术

　　宋代妇女的一般服饰

　　包括贵族妇女及富商大贾眷属和附属于社会上层的歌舞妓女平时所穿的服装。

　　（一）襦、袄

　　宋代妇女的襦、袄，都较短小，颜色以红、紫为主，黄者次之，质地有锦、罗或加刺绣。常与裙子相配套。

　　（二）衫

　　宋代妇女的一般上衣，质地常用罗。

　　（三）袍

　　宋代妇女一般不穿袍，仅在宫廷歌乐女子中间，于宴舞歌乐中穿之。

　　（四）褙子

　　又名绰子，宋代男子从皇帝，官吏、士人、商贾、仪卫等都穿。妇女从后、妃、公主到一般妇女都穿。但男子一般把褙子当做便服或衬在礼服里面的衣服来穿。而妇女则可以当做常服（公服）及次于大礼服的常礼服来穿。褙子虽则是隋唐时期就已流行的服装，但隋唐时期的褙子袖子是半节的，衣身不长。宋代的褙子为长袖、长衣身，腋下开胯，即衣服前后襟不缝合，而在腋下和背后缀有带子的样式。这腋下的双带本来可以把前后两片衣襟系住，可是宋代的褙子并不用它系结，而是垂挂着作装饰用，意义是模仿古代中单（内衣）交带的形式，表示"好古存旧"。穿褙子时，却在腰间用勒帛系住。宋代褙子的领型有直领对襟式、斜领交襟式、盘领交襟式三种，以直领式为多。斜领和盘领二式只是在男子穿在公服里面时所穿，妇女都穿直领对襟式。关于褙子的名称，宋代还有一种说法，认为褙子本是婢妾之服，因为婢妾一般都侍立于主妇的背后，故称褙子。有身份的主妇则穿大袖衣。婢妾穿腋下开胯的衣服，行走也较方便。宋代女子所穿褙子，初期短小，后来加长，发展为袖大于衫、长与裙齐的标准格式。

　　（五）半臂

　　半袖长衣，为隋唐以来的传统服装，宋代男女均穿用。

　　（六）背心、裲裆

　　半臂缺袖即为背心，宋代杭州人又称背褡。背心短的称为裲裆。男女均穿。

　　（七）对襟旋袄

　　对襟，长过膝下，窄袖，袖不过肘，比男子穿的旋袄长。

　　（八）围腰

　　宋代妇女常在腰间围一幅围腰，色彩以鹅黄为尚，称"腰上黄"。形式与男武士所着捍腰有相近之处。

　　（九）抹胸、裹肚

　　都是贴身的内衣。

　　（十）裙

　　宋代裙子有6幅、8幅、12幅。多褶裥，福州南宋黄昇墓曾出土1件褶裙，6幅除两侧2幅不打褶外，其余4幅每幅打15褶，共60褶。宋代还有一种前后开胯的裙式，称为旋裙。裙子的纹饰，或作彩绘，或作染缬，或作销金刺绣，或缀真珠为饰。色彩以郁金香根染的黄色为贵，红色则为歌舞伎乐所穿，以石榴裙最为鲜丽，多为诗人吟诵。青、绿色裙多为老年妇女或农村妇女所穿。

　　（十一）裤、裈（裩）

　　宋代由于家具的发展，太师椅、椅子、凳子、梳妆台等的使用，人们从过去坐席、坐榻演变到垂足而坐，出门则由乘马、乘轿发展到乘牛车、独轮车、串车、太平车、平头车，轿子也由大轿发展到不垂帘幕的小轿，生活的节奏比已往更快了，在服装款式方面的反映便是裤子造型的改变。古代裤子没有裤裆，有裆的是小短裤叫做裈；这两种裤按封建伦理观念女子是不能穿了露在外面的。宋代上层社会的妇女穿裤子，外面要用长裙掩盖，福州南宋黄昇墓出土裤脚外侧缝不加缝缀的开片裤，就是穿在长裙里面的裤子。次等的女妓穿衫子，着有裆裤而不系裙，这种裤子在使用功能上是一大进步。

　　（十二）足履

　　宋代有地位的妇女已经实行缠足，使妇女生理形态畸形化，这是

　　封建社会审美心理的异化现象。当时的女鞋小而尖翘，以红帮作鞋面，鞋尖往往作成凤头样子。南方劳动妇女因下地耕作而不缠足，穿平头、圆头鞋或蒲草鞋。又宫中歌舞女子亦有大足穿靴的。

　　宋代男子的一般服饰

　　包括官员在平时和私下场所，或致仕还家及平民百姓一般穿用的服装。

　　宋代的首饰佩饰

　　考古发现的宋代首饰佩饰

　　宋代首饰品出土实物，根据目前已掌握的情况来看，不如前代丰富。

　　（一）发饰

　　1．银梳

　　江西彭泽北宋易氏墓曾出土半月形卷草狮子纹浮雕花银梳，主花上下另有繁缛的边饰陪衬，下层由花瓣纹连接成花边，与梳齿相连接，精工富丽，依然保持唐代风格。从敦煌莫高窟98窟北宋初期壁画供养人的装扮来看，河西地区贵族妇女头上盛插花钗梳篦，佩戴珠宝项链的风气，甚至比唐、五代更盛。

　　2．玉钗、镀金银钗

　　1974年在北京市房山县长沟峪北宋石椁墓出土玉双股钗1件，长15厘米，宽1.7厘米，从弯钩形的钗头分叉成为两股相并，钗尾逐渐收细，末端圆钝。江西德安南宋周氏墓出土镀金银钗数件，有钗头分双股浮雕花的，有素面无纹的。

　　3．簪

　　①玻璃簪：湖南省长沙市出土1支长7.9厘米，簪头呈钉帽形，头径1.2厘米的南宋玻璃簪，通体透明。

　　②金簪：浙江永嘉北宋遗址出土1支镂花金簪，簪头呈扁橄榄形，上有高浮雕穿花戏珠龙纹，下衬镂空卷草纹地，簪尾收细呈尖锥形，制作极为精美。

　　③银簪：江西德安南宋周氏墓出土的银钗，有的在簪头雕镂花饰或镶嵌宝石，有的素面无纹。福州南宋黄昇墓曾经出土鎏金顶部空心

　　雕花银钗：3件（长9.9厘米至16.8厘米），出土时插于发髻上。

　　（二）耳饰

　　1972年3月在江西省彭泽县湖西村北宋易氏墓出土浮雕纹金耳环1对，环下连接月牙形装饰，上有浮雕菊花纹，以菊花为中心，枝叶向左右两方铺展，工艺精美。

　　（三）颈饰

　　出土宋代项饰中，有2件金项链坠，极为精美。

　　1.胆形金坠：1980年2月在南京市幕府山北宋墓出土的1件胆形金坠，高8.5厘米，宽5.7厘米，坠身镂雕繁美的鸂鶒穿花纹，周边有卷草纹边围绕，顶端如意头中央有穿孔可与链条相接，工技精湛。

　　2.娃娃形金坠：1974年1月在浙江省衢州市郊瓜园村史绳组墓出土1件俯地爬行的金娃娃，娃娃面容丰满，神情欢快，前伸的右手中紧握一个活动的方环，可与项链相接，设计制作极为精巧。

　　（四）腕饰

　　1972年3月江西省彭泽县湖西村北宋易氏墓出土银镯1对，直径6.9厘米，镯身扁宽，向两端收细，镯面正中间以双道突线纹为饰，与两边的突起边线相呼应，简洁大方。两端相接处留有缺口，可以调节松紧。

　　（五）腰带

　　自五代以后，革带已不流行悬挂鞢〓，带〓也演变成双銙式，这样，带鞓（tīng音汀）束在腰部之后，前后均可加装銙牌，成为衣服的突出装饰。1972年8月在陕西省扶风县柳家村宋代窑藏出土革带银质大銙1副，由9块方形浮雕戏婴纹银銙组成。戏婴是宋代工艺装饰中非常流行的题材。

　　宋代流行的服饰纹样

　　宋代的服装面料，讲究的以丝织品为主，品种有织锦、花綾、纱、罗、绢、缂丝等。宋代织锦以成都蜀锦最有名，花纹有组合型几何纹的八搭晕、六搭晕、盘毯等。几何填花的葵花、簇四金雕，大窠马打毯，雪花毯路、双窠云雁等。器物题材的天下乐（灯笼锦，是文彦博在成都为谄媚仁宗张贵妃而创制）。人物题材的宜男百花等。穿枝花

　　鸟题材的真红穿花凤、真红大百花孔雀、青绿瑞草云鹤等。花卉题材的如意牡丹、芙蓉、重莲、真红樱桃、真红水林檎等。动物题材的狮子、云雁、天马、金鱼、鸂鶒、翔鸾等。几何纹的龟纹、曲水、回纹、方胜、波纹、柿蒂、枣花等。宋代服饰纹样受画院写生花鸟画的影响，纹样造型趋向写实，构图严密。宋代的纹样风格与唐代截然不同，而对明清时期的影响非常明显，无论从题材到造型手法，几乎都形成了一种程式。

　　宋代由于国力衰弱，财力空虚，大量织锦用于向异族纳贡或贸易，国内统治者服装面料大部分以綾纱为主，湖南衡阳何家皂北宋墓、江苏金坛茅麓南宋周瑀墓、福州北郊浮仓山南宋黄昇墓出土的实物都如此。北宋初年，宋朝皇家仪仗队都穿锦绣的服装，后来就改用印花代替，印花工艺禁止民间使用。但宋代官僚地主唐仲友就违禁在家乡婺州开彩帛铺，套用公款雕制印花版印染斑缬。洛阳贤相坊民间也有著名的李姓印花刻版艺人，被称为“李装花”。《图书集成》卷六百八十一《苏州纺织物名目》讲到南宋宁宗嘉定年间（公元1208年至1224年），嘉定安亭镇有归姓者创始药斑布，“以布夹灰药而染青；候干，去灰药，则青白相间，有人物、花鸟、诗词各色，充衾幔之用”。药斑布又名浇花布，就是现今民间的蓝印花布的前身。这种印花布，是民间妇女重要的服装面料。

　　宋代刺绣工艺已经高度发展，福州南宋黄昇墓出土的衣服，一般都用刺绣花边沿边。题材以写生花卉为主，并将一年四季的各种花卉组合成“一年景”的花饰，对后世也有很大的影响。

　　封建衰败期封闭保守的文化背景

　　宋代中国封建社会已经走上衰败的历史阶段，宋太祖在陈桥兵变中获取政权，就只考虑赵家政权的得失，利用杯酒释去众将手中的兵权。当辽、金、西夏等游牧民族武力入侵的时刻，无力与之抗衡，只得大量攫取民间财物向异族统治者称臣纳贡，换取暂时和平，最后偏安江南，而被蒙古统治者所灭亡。在这样的危急时刻，宋朝统治阶级不是采取修明政治变革图强的政策，而是强化思想控制，从各方面灌输封建伦理纲常的旧观念，进一步从精神上奴化人民。在这种背景下，出现了程朱理学，和以“恢尧舜之典，总夏商之礼”，“仿虞周汉唐之旧”，即维护封建道统为目的的聂崇义《三礼图》。《三礼图》经皇帝钦定，便成为后来朝廷官府礼服制度的蓝本。我国五代时出现妇女缠足，到宋代进一步压迫妇女的缠足陋习在汉族统治地区普遍推广，使中国的封建服饰文化更加趋于守旧和封闭。而民间服饰则在自给自足的经济基础上，运用刺绣及手工印染技艺来美化生活用品，质朴明朗的蓝印花布服装（药斑布）和民间刺绣服装，形成中国民间服饰艺术的主要格调。

　　宋代的官服制度

　　宋代官服分祭服、朝服、公服、时服、戎服、丧服等。

　　（一）祭服

　　有大裘冕、衮冕、鷩冕、毳冕、玄冕，其形制大体承袭唐代并参酌汉以后的沿革而定。

　　（二）通天冠、远游冠服

　　通天冠服仅次于冕服，冠用北珠卷结于冠上，有二十四梁，冠前有金博山加蝉为饰，与织成云龙纹绛色纱袍，白纱中单、方心曲领（宋代的方心曲领是一个上圆下方，形似锁片的装饰，套在项间起压贴作用，防止衣领雍起，寓天圆地方之意）、绛纱裙（裳）相配，腰束金玉带，前系蔽膝，旁系佩绶，白袜黑舄。通天冠的形式，《三礼图》所画极简陋，与实际相差甚远，北宋武宗元所作朝元仙仗图中的东华天帝君戴的通天冠，比较接近实际，和敦煌石室唐咸通九年刊本《金刚般若波罗密多经》卷首画王者所戴通天冠形制相似，但宋代加了簪导和〓纩充耳。远游冠形状与通天冠相同，只是在前面的金博山上没有蝉纹了。

　　远游冠十八梁、金博山不附蝉纹、余同通天冠，为皇太子所用。

　　（三）朝服

　　由绯色罗袍裙、衬以白花罗中单，束以大带，再以革带系绯罗蔽膝，方心曲领，白綾袜黑皮履。六品以上官员挂玉剑、玉佩。另在腰旁挂锦绶，用不同的花纹作官品的区别。着朝服时戴进贤冠、貂蝉冠（即笼巾，宋代笼巾已演变成方顶形，后垂披幅至肩，冠顶一侧插有

　　鹏羽）或獬豸冠。并在冠后簪白笔。手执笏板。北朝至唐的方心曲领是在中单上衬起一半圆形的硬衬，使领部凸起，宋代是以白罗做成上圆下方（即做成一个圆形领圈，下面连属一个方形）的饰件压在领部。

　　（四）公服（即常服）

　　基本承袭唐代的款式曲领（圆领）大袖，下裾加横襴，腰间束以革带，头上戴幞头，脚登靴或革履。公服三品以上用紫，五品以上用朱，七品以上绿色，九品以上青色。北宋神宗元丰年间（公元1078年至1085年）改为四品以上紫色，六品以上绯色，九品以上绿色。凡绯紫服色者都加佩鱼袋。

　　（五）时服

　　在每年季节或皇五圣节，按前代制度赏赐文武群臣及将校的袍、袄、衫、袍肚（抱肚）、勒帛、裤等，用天下乐晕锦（灯笼纹锦）、簇四盘雕（将圆形作十字中分，填充对称式盘旋飞翔的雕纹的团花）细锦、黄狮子大锦、翠毛细锦（用孔雀羽线织出花纹）、宜男、云雁细锦、狮子、练雀、宝照大锦（以团花为基础，填充其他几何纹的大中型几何填花纹）、宝照中锦、御仙花（荔枝）锦等作面料，其中以天下乐晕锦最高贵。

　　（六）幞头形制的变化

　　幞头是宋代常服的首服，戴用非常广泛，宋代的幞头内衬木骨，或以藤草编成巾子为里，外罩漆纱，做成可以随意脱戴的幞头帽子，不像唐初那种以巾帕系裹的软脚幞头，后来索性废去藤草，专衬木骨，平整美观。《梦溪笔谈》卷一说：“本朝幞头有直脚、局脚、交脚、朝天、顺风，凡五等，唯直脚贵贱通服之。”直脚又名平脚或展脚，即两脚平直向外伸展的幞头。局脚是两脚弯曲的，《东京梦华录》卷九称为卷脚幞头，幞头角向上卷起，白沙宋墓壁画上有这种幞头的样式。交脚是两脚翘起于帽后相交成为交叉形的幞头，河北宣化辽墓壁画有此样式。朝天是两脚自帽后两旁直接翘起而不相交，在山西高平开化寺宋代壁画有此样式。顺风幞头的两脚顺向一侧倾斜，呈平衡动势，西安唐韦泂墓有此种样式。此外，在萧照《中兴帧应图》中差役头上戴一种近似介帻与宋式巾子的幞头，名为曲翅幞头。另有不带翅

　　的幞头，为一般劳动人民所戴。南宋时，太上两宫寿礼赐宴及新进士喜宴，则在幞头上赐插红、黄、银红三色或二色的插戴，以示恩宠。江苏金檀南宋周瑀墓出土一件圆顶硬脚幞头，脚用竹条为骨，表面两层纱，表纱涂黑漆，后缘开口施带。山东曲阜孔府有宋式漆纱帽传世，两脚平施，以铁为骨，固定于帽上不能脱卸，藏于仿照纱帽式样藤编的帽盒内，帽的尺寸较小，为幼年人所戴。

　　（七）宋代文人的巾帽

　　宋代文人平时喜爱戴造型高而方正的巾帽，身穿宽博的衣衫，以为高雅。宋人称为“高装巾子”，并且常以著名的文人名字命名，如“东坡巾”，“程子巾”、“山谷巾”等。也有以含义命名的，如逍遥巾、高士巾等。《米芾画史》曾说到文士先用紫罗作无顶的头巾，叫作额子，后来中了举人的，用紫纱罗作长顶头巾，以区别于庶人。庶人则由花顶头巾，幅巾发展到逍遥巾。其与东坡巾相似的高装巾子在五代《韩熙载夜宴图》中已经出现，故宫博物院所藏宋人《会昌九老图》，描绘唐会昌年间李元爽、僧如满、胡杲、吉顼、刘爽、郑璩、卢真、张诨、白居易等九位老人在东都履道场相聚的情形，九位老人中，李元爽已136岁，白居易最小，也已74岁。衣服装束为宋人野老闲居服式，与故宫博物院藏元赵孟頫所画苏轼像册中的巾子衣著相同，巾子为高耸的长方形，戴时梭角对着前额正中，外加一层前面开叉的帽墙，天冷时可以翻下来保暖。苏东坡所穿的就是直裰，领、褾、襈、裾均有宽襴，极为宽博，腰束丝绦，系宋人拟仿古代深衣及相传“逢掖之衣”而成的服装。

　　（八）宋代的甲冑

　　我国甲冑在五代时型式已规范化，北宋曾公亮著《武经总要》记载，甲冑形成定制，以甲身掩护胸背，用带子从肩上系联。腰部用带子从后向前束，腰下垂有左右两片膝裙，甲上身缀披膊（掩膊）。兜鍪呈圆形复钵形，后缀防护颈部的顿项。顶部突起，缀一丛长缨以壮威严。《梦溪笔谈》卷十九《器用》，记宋代铁甲，用冷锻法制甲片联缀而成，在五十步外用强弩射之不能射穿。

　　（九）宋代命妇的服装

　　宋代命妇随男子官服而厘分等级，各内外命妇有袆衣、褕翟、鞠衣、朱衣、钿钗礼衣和常服。皇后受册、朝谒景灵宫、朝会及诸大事服袆衣。妃及皇太子妃受册，朝会服褕翟。皇后亲蚕服鞠衣。命妇朝谒皇帝及垂辇服朱衣。宴见宾客服钿钗礼衣。命妇服除皇后袆衣戴九龙四凤冠，冠有大小花枝各12枝，并加左右各二博鬓（即冠旁左右如两叶状的饰物，后世谓之掩鬓），青罗绣翟（文雉）12等（即十二重行）外。宋徽宗政和年间（公元1111年至1117年）规定命妇首饰为花钗冠，冠有两博鬓加宝钿饰，服翟衣，青罗绣为翟，编次之于衣裳。一品花钗9株，宝钿数同花数，绣翟9等；二品花钗8株，翟8等；三品花钗7株，翟7等；四品花钗6株，翟6等；五品花钗5株，翟5等，翟衣内衬素纱中单，黼领，朱褾（袖）、襈（衣缘），通用罗彀，蔽膝同裳色，以緅（深红光青色）为缘加绣纹重翟。大带、革带、青袜舄，加佩绶，受册、从蚕典礼时服之。

　　内外命妇的常服均为真红大袖衣，以红生色花（即写生形的花）罗为领，红罗长裙。红霞帔，药玉（即玻璃料器）为坠子。红罗背子，黄、红纱衫，白纱裆裤，服黄色裙，粉红色纱短衫。

　　宋代妇女的头饰

　　（一）宋代妇女的冠饰

　　宋代上层社会妇女，不但沿袭唐、五代以来的高冠、花冠，而且冠的形状越发高大，有高三尺，宽与肩等，垂于肩齐，梳长一尺，饰以金银珠翠、彩色装花。这种冠先前用漆纱制作，宋仁宗时，宫中用白角为冠，加白角梳。皇祐初曾规定冠广不得过一尺，高不得过四寸，梳长不得过四寸。到仁宗以后，白角改用鱼魫，梳子则以象牙、玳瑁来做。《宣和遗事》描述宋徽宗眷恋的妓女李师师有“軃（duǒ音朵）肩高髻垂云碧”的打扮，冠后屈四角下垂至肩，谓之軃肩，戴这种冠坐轿子须侧着脑袋才能坐进轿门。

　　（二）宋代妇女的发式

　　宋代妇女流行发髻高大，在头发中加添假发髲髢（bìdí），或装假髻，髻的形式很多。如朝天髻，梳高髻于当额，又名不走落。芭蕉髻，髻四周环以绿翠，髻形椭圆。龙蕊髻，髻心特大，双根处扎以彩

　　缯。大盘髻，髻式凡五围紧紧扎牢，间以玉钗并用丝网固之。凡三围插金钗，不用网固者为小盘髻。盘福髻，髻式大而偏。懒梳髻，二髻偏而斜坠。包髻，以色绢包裹发髻。三髻丫，梳三髻于顶。螺髻，头发盘成螺形。双鬟髻，头发梳成中空环形垂两耳旁，为少女发式。儿童理发留一小块头发于顶左者称“偏顶”。留于顶前以丝绳扎缚者称“鹁角”。北宋后期，女真族束发垂脑的发式影响到宫中及民间，称“女真妆”。冬天舞女戴覆额狸帽，穿紧身衣衫，也来自北方辽金装束。

　　（三）花子

　　宋代上层社会妇女也继承前代遗风，在额上和两颊间贴金箔或彩纸剪成的花子，这种花子背面涂有产于辽水间的呵胶，用口呵嘘就能粘贴。贴花子的装扮相传始自南朝宋武帝的寿阳公主，她在人日（正月初七）醉卧含章殿檐下，一朵梅花落在她的额上粘住，三天后洗了才落去。因而作梅花妆。宋徽宗宫词尤有“宫人思学寿阳妆”之句，写的就是宫中贴花子的情形。

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